摩洛哥的舍夫沙万作为一个“网红小镇”，它每年吸引了不少来自世界各地的游客。舍夫沙万是摩洛哥西北部的一座城市，但在我眼里，它与一座小镇并无区别。这座“网红小镇”以蓝色闻名世界，大多数民宅门口、阶梯和墙壁都被涂绘成蓝色，就像是童话里的世界一般。

该城市始建于1471年，迄今已有549年。这是一座藏在里夫山宽阔的山谷之中的小城市，海拔564米。从繁华闹腾的马拉喀什来到这里，不由发现，舍夫沙万有一种远离都市繁华的静谧，这里处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情，令人倍感惊艳。

舍夫沙万临近地中海，空气清新，古色古香，非常适合徒步旅行。在这座依山而建的老城区中，上下起伏的阶梯和街巷也只能徒步观赏。但所到之处的任何一个角落，都美得令人忍不住街拍。

它与马拉喀什的老城区不同，与菲斯的老城区也不一样。舍夫沙万尽管也有新城区和老城区之分，但老城区是时尚的、前卫的、浪漫的、文艺的、清新的。你完全感受不到马拉喀什和菲斯古城的那种古朴、沧桑以及深厚的历史感。

清爽的空气，清新的蓝色，安静的小巷，淳朴的民风，仿似童话般梦幻。有人形容它是一座精致美丽的山城。“山城”，在我的印象里，重庆最是深刻。它与重庆一样，上上下下起起伏伏。但重庆与它又完全是两个世界。

不论是屋墙还是门，人们尽量绘成蓝色，深蓝或是浅蓝。走进这里，这座山谷小城是尽可能的把所有的蓝色都呈现人前。它被人们亲切地称之“蓝城”，如卡萨布兰卡为“白色城市”，马拉喀什是“红城”等等。

这座城市还曾被不少国际摄影师们誉为世界三大“蓝城之一（希腊的圣托里尼、摩洛哥的舍夫沙万、印度的焦特普尔）。游客前往这里，目前只能坐城市巴士，它没有飞机，也没有火车，城内也无电车。到了车站后，很难打到的士。一路拖着行李箱，让我终身难忘。

在16世纪，舍夫沙万曾是一个独立的王国，但很快就被摩洛哥苏丹攻陷，就此成为摩洛哥北部版图中的一部分。但在西班牙入侵之前，舍夫沙万还保持着与世隔绝的形态。这里有这么一个规定：基督教徒被拒绝进入，违者会被处死。直到1920年西班牙军队的入侵这条规矩才被废除。

现如今，这座昔日的王国成为了摩洛哥最有名的旅游胜地之一，网红气息扑面而来。各色深浅不一的蓝色映入眼帘，这里的蓝比天空还要蓝。与新城区不同的是，被蓝色所淹没的老城区，除了一片蓝和许多流浪猫，只有旅馆、餐厅以及纪念品商店。

舍夫沙万为什么会变成“蓝色”？关于它的说法有很多。1930年，从西班牙逃难的犹太人辗转来到了摩洛哥（摩洛哥与西班牙很近）的舍夫沙万， 在犹太教里蓝色代表着天空和天堂，于是他们将它房屋外墙都刷成蓝色，希望得到上帝的保护（这是当地众多说法之一）。

为了思念家乡，他们还在自家院子里中种上塞维利亚的橘子树。 尽管舍夫沙万藏在深谷之间，但依旧屡遭受战乱。后来当地人也希望被上帝保护，纷纷犹太人效仿，将房屋外墙涂成蓝色，久而久之形成了今天我们所见到的“蓝色世界”。

每年雨季之后，当地居民会重新给小城刷一次蓝漆，不论是保持过去的传统，还是为了旅游发展，这已经成为他们的一种习俗。但涂刷的蓝漆并不统一，人们仅凭各自喜欢。因而舍夫沙万的蓝色极为丰富，吸引了许多游客前来观光打卡。

我试图去寻找一些有关阿拉伯风情之外的烟火和朴实，但老城区的蓝色显然在我脑海里已定格。当看到一些不同色彩的时候，莫名感到新鲜。

这是老城区的一个小广场，麦地那的小堡垒大概是舍夫沙万老城区最古老的历史遗产了吧。但这片广场上，聚集着的大多数都是欧美游客，附近几乎是西餐厅、小酒吧、咖啡馆，也有一些旅游纪念品小店。

在15世纪末的时候，安达卢西亚的摩尔人从西班牙渡海来到这里定居，起初建的时候是一座堡垒，逐渐才形成了一座城。而这堡垒至今在保存在老城区。它就像是一个年迈的老者，静静的看着小镇天空的瞬息万变。但绝大多数游客不会注意到它，几乎没有人被一抹蓝色所吸引。

蓝色的天与地，淡黄色的墙，红色的花盆，绿色的植物，五彩缤纷的衣裳。舍夫沙万的色彩不尽然全是蓝。但“蓝城”之美誉给绝大多数人留下了深刻印象。当地居民很自豪地认为，舍夫沙万才是摩洛哥真正的色彩。

不知是否太幸运，来到这里的时候并未碰上人山人海之熙熙攘攘。落日之后，小镇更是安静至极。睡在旅店中，还能清晰地听到窗外街巷人们窃窃私语的声音。这里的人们基本上以西班牙语和阿拉伯语为主。

尽管舍夫沙万的老城区少了历史的厚重感，但不可否认的是，它确实太美了，犹如画，恍如童话。各种各样的纪念品挂满了窗口和墙壁，蓝色小城更为五彩斑斓。如果来到这里，可千万别行色匆匆逛一圈就走了，最好是住上一晚，小城之精美值得去细细品味。

对于喜欢猫咪的人来说，舍夫沙万还是一个流浪猫的天堂。这里的猫，各色各样，或慵懒或俏皮，或沉稳或高冷。这些流浪猫大多不惧怕人类，它们自由潇洒，任凭游客拍照纪念。